Si hay una ciudad europea que nos deje con la boca abierta tras doblar cada esquina, es sin duda Roma. Museos espectaculares, edificios históricos y mercados repletos de color. Su historia está en cada calle y a pie, es la mejor forma de verla.
Si tu presupuesto es corto, no te preocupes. En Roma hay mucho que hacer gratis. Aquí va una lista de las increíbles cosas que ver en la capital italiana por cero euros:
1 – Rodear el Coliseo: Es quizás el punto más importante del turismo en Roma: una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno y la única que se encuentra en Europa. Impresionante a cualquier hora. Si te lo puedes permitir y tienes un mínimo interés por la historia, compra la entrada con la que puedes también ver El Foro Romano y El Palatino.
Aunque la auténtica belleza del Coliseo es verlo por fuera, pagar por ver su interior merece mucho la pena.
2 – Pedir un deseo en la Fontana di Trevi: Paseas en medio de la ciudad, entre estrechos callejones y empiezas a escuchar el tumulto de personas y el agua correr. Y de repente, tras doblar la esquina, revives el baño de Anita Ekberg en La Dolce Vita. Bienvenidos a la fuente más famosa del mundo. Desde el año 2015 en el que se reabrió tras la restauración, se puede observar a Neptuno y compañía con un color blanco impoluto. Un punto romántico de Roma en el que la pasión la estropean las hordas de turistas que rodean la escena, lanzando una moneda para eso de la buena suerte. Pero aqui hablamos de cosas gratuitas.
3 – Perder la mano en la Bocca della Verità: ¿Al final lanzaste la monedita? Pues no te puedes ir de Roma sin otra turisteada. Si lo tuyo son las fotos de postureo, aquí tienes un punto indispensable. Y es que antes que nuestras manos, ya pasaron las de Audrey Hepburn y Gregory Peck en Vacaciones en Roma. Se encuentra en la entrada de la basílica Santa María de Cosmedin al sur de la parte central. Si tu visita a Roma es muy corta como ocurre con los cruceros, no es de obligada visita.
4 – Disfrutar del Panteón de Agripa: Es quizás de los edificios que más nos gustó de Roma. Su fachada es un espectáculo para los ojos. Dentro, el efecto del halo de luz que entra por la ventana superior, llena de magia el edificio casi intacto de la época del Imperio Romano de Adriano. Es de esos lugares por los que volver a Roma de nuevo se hace indispensable en nuestra cartera viajera.
Según a la hora que se visite, el halo de luz estara en un sitio, en otro o no estará. Es decir, es ideal visitarlo en horas de almediodía. Aún así, si el día esta muy nublado, merece la pena recorrer su interior como maravillarse con su exterior.
5 – Respirar en Villa Borguese: Alejarse de la contaminación acústica y contactar con la naturaleza. Nos encantan las zonas verdes de las grandes ciudades. Aunque no sea el parque urbano que más nos guste, el lago del Templo de Esculapio nos pareció un rincón genial al que acercarse.
6 – Sorprenderse en La Plaza de los Caballeros de la Orden de Malta: Al sur del Circo Romano, se encuentra una pequeña plaza alejada del mundano ruido de la ciudad. Pocos turistas se dejan ver visitando el templo, pero sobre todo haciendo una pequeña cola delante de una antigua puerta. ¿Qué hacen? Pues descubrir el secreto de Roma. Y como es secreto, en Viajar Vegan no lo desvelaremos. Mejor descubrirlo allí que investigar por internet.
7 – Pasear por el Giardino degli Aranci: Al lado del punto 6, nos encontramos un pequeño parque donde descansar con unas vistas espectaculares al lado oeste del rio Tiber. Aunque Roma sea una ciudad colapsada por el turismo, en esta zona no se percibe. La suma de los dos sitios es recomendable para los viajeros que dediquen más de tres días a la ciudad. En una mañana puedes dedicar el paseo sin que el tiempo corra en contra. Recordar que muchos de los visitantes vienen de cruceros por el Mediterráneo cuyo objetivo es ver la ciudad en un solo día.
8 – Vivir Trastevere: Este distrito al sur de la ciudad merece la pena recorrerlo tanto de día como de noche. Se trata de un romántico barrio donde disfrutar los domingos del Mercado de Porta Portese, caminar sus calles de aspecto medieval o disfrutar de la gastronomía romana en uno de sus muchos restaurantes. Y es que Trastevere es nuestro barrio preferido de Roma.
9 – Sentirte pequeño en la Plaza de San Pedro: ¿Qué tal cruzar las fronteras de Italia e ir a otro país en una misma mañana? Bienvenidos a la nación más pequeña del mundo: El Vaticano. Uno de los puntos más importantes que visitar seas de la religión que seas. Tras una larga cola podrás entrar también gratis en el templo cristiano más grande del mundo. Aunque haya que pagar, el Museo del Vaticano y sobre todo, subir a la Cúpula, son actividades impresionantes. Esta última además, claustrofóbica, pero por las vistas merece la pena.
Las vistas desde la cúpula es quizas una de las cosas que más disfrutamos en Roma. Sin duda volveriamos a subir otra vez más los cientos de escalones para llegar a ella.
10 – Recorrer El Puente de Sant Angelo: Este puente conecta la que fuese la fortaleza papal con las mediaciones de la Piazza Navona. Con un aspecto similar en miniatura al Puente de Carlos en Praga, las vistas al Castillo del mismo nombre son espectaculares. Cerca podrás disfrutar de los famosos helados italianos (y que mejor sin sufrimiento animal) mientras ojeas como a brochazos, trabajan los pintores callejeros.
Y tras cruzar el puente toca un punto extra pero el más importante:
10+1 – Caminar las calles romanas: Las malas conexiones de metro son debidas a que deben rodear la zona histórica. Roma se hace caminando. Tras cinco días, nuestros pies ya se encontraban inflamados de tanto paseo. Pero es que en cada esquina encontrarás cientos de cosas que te sorprenderán. Al igual que en otras capitales europeas como Londres o Madrid que si puedes disfrutarlas gracias al transporte público, en Roma te recomiendo que los dejes de lado. Y es que ¡Roma se anda!
Se podría hacer una lista de cien sitios más que ver gratis en Roma: La Piazza Spagna, la Piazza Navona, los museos cuando son a puertas abiertas (donde casi no se puede respirar), etc. Pero quizás, estos sean los diez puntos más importantes para nosotros.
Y a ti ¿Cuál es el punto que más te gusta y cuál crees que falta?
Uno no llega a Delhi al bajarse del avión. El Indhira Gandhi internacional, con su pulcra moqueta, es como estar en otra ciudad. Los mudras que cuelgan sobre las entradas de inmigración invitan al relax. Con las maletas ya en poder, uno se dirige al metro: otro remanso de paz. Moderno y cómodo, hasta que llegas a la estación de Nueva Delhi. Empieza el show.
Delhi es una ciudad caótica. Muchos son los que la odian y eso que hay infinidad de cosas que visitar. Sin embargo, dentro de esa vorágine de pitos, vacas y suciedad, corre el metro de Delhi. Este sistema es una increíble ayuda para facilitar a los viajeros el conocer la capital de La India.
Fundado en 2002, consta de seis líneas cuyos trayectos dejan al viajero muy cerca de los mayores centros turísticos. No solo eso. De día, acerca el lejano aeropuerto al centro de la ciudad, facilitando (y olvidándote un poco de los insistentes taxistas) el acceso a las zonas de alojamiento. Aunque hay multitud de paradas, nos centraremos en las principales para poder visitar la ciudad como turistas.
Vacas, tuktuks, bocinas y caos son la banda sonora de la capital de la India. Da igual cuanta información leas, veas o escuches. Hasta que no entres en medio de La India, no puedes hacerte una imagen de como es la India.
La Línea Naranja
Esta línea de alta velocidad va del aeropuerto Indira Gandhi a la parada de Nueva Delhi, donde se conecta con la estación de tren y con la línea amarilla. Desde un lado a otro solo hay tres paradas aunque tarda aproximadamente 20 minutos. Su precio a Nov 2016 es de 60 INR (menos de 1€) por persona.
Como nombramos en el post de alojamientos de Delhi, nuestra estancia se centró en el barrio mochilero de Paharjang. Su principal arteria, Main Bazaar, se encuentra a escasos 10 minutos, aunque para ello hay que sortear coches y gente que tiene el mejor taxi o el mejor hostal. Esa primera incursión en La India nunca la olvidaremos. Aun así, si tu hotel se encuentra al final del barrio de Paharjang (como todos en los que nos hospedamos) quizás sea mejor que sigas leyendo.
La Línea Amarilla
Como nombramos, esta línea está conectada con la anterior. Corta Delhi del norte al sur, pasando por Connaught Place. Esta gran plaza con su gran bandera ondeando es donde podrás encontrar la mayoría de puestos internacionales como Starbucks. Es una rotonda enorme. Por la parada de metro de Connaught Place, llamada Ravij Chowk (justo en el centro), discurren dos líneas: la amarilla y la azul celeste.
La bandera India con sus colores naranja, blanco y verde, ondeando en medio de la plaza Connaught Place, que se ve desde muy muy lejos.
Mucho más al sur se encuentra la parada de Haus Khas. A este pulmón de la ciudad escapan muchos ciudadanos y viajeros para descansar o hacer compras. Su ambiente juvenil invita a pasear alrededor del lago y del Hauz Khas Complex: un vecindario de arquitectura islámica que hará las delicias de los fotógrafos.
Dos paradas más al sur está la estación de Qutab Minar. Es el alminar más alto del mundo formado por ladrillos. Desde que salgas de la estación, muchos taxistas te asaltarán para llevarte. Nosotros fuimos caminando por la autopista (¡con acera, increíble!) y después desviándonos por un camino de tierra. El trayecto andando fueron quince minutos. La vuelta al metro fue por solo 20 INR (0,30 €), pero después de mucho pelear (con la típica subida al taxi, bajada y vuelta a subir) ya que en La India, hasta por una manzana se regatea. Eso sí, preparad 500INR (7€) por persona para entrar en el recinto de Qutab Minar que ahí ya no se juega.
Las dos siguientes paradas a la estación de Nueva Delhi hacia el norte son Chawri Bazaar y Chadni Chowk. Son excelentes para visitar la zona de la Vieja Delhi. Además de las calles llenas de diferentes tipos de comercios, se encuentra Jama Masjid y el Fuerte Rojo. La mezquita más grande de la India (Jama Masjid) está más cerca de Chawri Bazaar. Aunque la entrada es gratuita, se cobrará 300 NPR por persona si porta cámara, ya sea simplemente tener un móvil o una réflex. Si eres mujer y enseñas piel (un tobillo, un codo) o llevas algo ajustado (leggins) te vestirán gratis con una bata enorme a lo King África.
El parecido de Jama Masjid con Tah Mahal no es casualidad. Ambos y el Fuerte Rojo de Delhi fueron construidos bajo los ojos de Sha Janan, constructor y emperador Mogol.
Al final de Old Delhi se encuentra el enorme Fuerte Rojo. La parada más cercana es Chadni Chowk. Al salir de esta, hay que introducirse por una estrecha callejuela con templos y tiendas hasta llegar a la avenida principal. Desde allí, es fácil llegar. La entrada cuesta 500 INR (7€) Los precios de las visitas son para turistas, no para hindúes, que es diez veces menos. Muchos se quejan de ello y más aún sabiendo, que este año se han duplicado los precios de muchas entradas. Sin embargo es lo que hay. Cuanto antes lo aceptes, más feliz será tu viaje.
A dos paradas al sur desde Ravij Chowk, se encuentra Central Secretariat. Desde aquí recorriendo la avenida Rajpath, se llega a La Puerta de la India, en honor a los indios caídos en la primera guerra mundial.
La línea azul celeste
Antes nombramos que si tu alojamiento se encuentra en Paharjang a mitad o a final de la calle Main Bazaar se camina menos haciendo una ruta diferente. Aunque sea un poco más complicado, la primera impresión será aún más suave. Puedes ir del aeropuerto con la línea naranja hasta la parada de Nueva Delhi. Allí bajarte y coger la línea amarilla hasta la siguiente parada hacia el sur que es Ravij Chowk (Connaught Place). Allí volver a cambiar de línea, esta vez a la azul celeste y bajarte en Ramakrishna Ashram Marg. Parecerá un lío, pero una caminata con mochila a cuestas por la estación de trenes y con el sol encima quizás pueda ser más enredado.
Más allá del río Yamuna se encuentra la parada de Akshardham, el gran complejo hinduista dedicado a Swaminarayan. Para llegar al recinto desde la parada hay que caminar un poco. Es quizás el sitio que más nos gustó de Delhi. Por desgracia (o por gracia), no se pueden sacar fotosen su interior ya que hay que dejar en taquilla toda clase de elementos electrónicos. Además de visitar el templo central, hay entretenidas visitas en inglés o hindi para entender mejor la figura de Swaminarayan.
La línea azul marino
Para llegar desde el centro de Delhi, hay que hacer trasbordo en Central Secretariat (Puerta de la India), donde comienza esta línea.
La segunda parada de esta línea llega a Nehru Stadium o JLN Stadium, ya que el estadio principal de futbol se haya cerca. Sin embargo, a 1km de esta parada se encuentra un importante centro arquitectónico que no puede faltar: La Tumba de Humayun. Es para muchos, el lugar preferido de la ciudad. Su cierto parecido al Taj Majal se explica porque comparten la islámica arquitectura mogol. El imperio mogol (que no mongol, cuidado) gobernó entre el siglo XVI y XIX en la mayor parte de las actuales India y Pakistán. A partir de 1858, fueron los ingleses quienes manejaron el país formando el Raj británico.
La parada de Kalkaji Mandir se encuentra cerca del Templo del Loto. Debido al tiempo que teníamos en la ciudad, fue uno de los monumentos que no pudimos visitar.
INFORMACIÓN EXTRA
– El metro de Delhi es increíblemente barato para lo moderno que es. La ida y la vuelta (sin contar con el aeropuerto) a cualquiera de los sitios indicados, no superara 1€ ni de broma. El día que dedicamos a Old Delhi, Jama Masjid y Fuerte Rojo nos gastamos solo 22 INR (0,30€) por persona. Al igual en el skyline de Bangkok, el ticket es como una ficha de poker.
– Existen Smart Card y Tourist Card con el que quizás ahorres céntimos y evites cola. – Evita las horas puntas si se puede, principalmente las zonas más céntricas. Sentirse como sardinas en latas en esta ciudad no es agradable. – El ultimo vagón de cada línea es solo para mujeres. Si vas sola, es bastante interesante usarlo. Así evitarás al sobón de turno. – Hay altas medidas de seguridad. Antes de entrar tendrás que pasar por detector de metales. Siempre, las mujeres y los hombres separados.
– El servicio esta operativo desde las 6 de la mañana hasta las 23:00.
Además de las líneas nombradas, hay otras dos que son la roja y la verde. Sin embargo para una estancia no muy larga, probablemente no la uses.
Entre la Selva Negra y la bella región francesa de Alsacia se encuentra la ciudad mas verde de toda Alemania: Friburgo de Brisgovia o Freiburg en Alemán, la ciudad libre. Se trata de una de las ciudades con mas encanto de toda Alemania y eso que no es tan visitada como tras como Berlin, Munich o Hamburgo. Suizas uno de los motivos sea comparado con las ciudades nombradas, es que Friburgo no posee realmente un propio aeropuerto, sino un aeropuerto que junta Basilea (Suiza), Mulhouse (Francia) y la propia Friburgo (Alemania).
Con aprox 240000 habitantes la capital de la Selva Negra recibe fama de ciudad universitaria y eso hace que sus calles gocen de juventud y vida. Pequeños comercios, bares y cafeterías alimentan las arterias de la ciudad , que posee una superficie importante de calles sin coches. Ese es uno de los motivos por la que se considera como la capital ecológica de Alemania.
Y esto también se nota en sus menús, en sus restaurantes y en las cafeterías. Las opciones libres de carne o productos derivados de ellos son muy fáciles de encontrar. Es quizás la ciudad mas vegana que hemos encontrado por ahora, aun estando en medio de una región como la Selva Negra, cuya gastronomía se basa mucho en la carne.
Que visitar en Friburgo
Como comentábamos, Friburgo es una ciudad que se puede visitar perfectamente a pie o en bicicleta. El centro de la ciudad es plano y recorrer la ciudad a dos ruedas es una de las formas mas rápidas con las que integrase con el entorno.
Catedral de Friburgo y su mercado
Una enorme aguja de la que ver toda Friburgo. El edificio de estilo gótico se situá en medio del meollo. Las gárgolas acechan a los diferentes puestos de comida que rodean a la catedral. Como en otros muchos edificios góticos como son la Catedral de Notre Dame o la de Metz, merece la pena visitarla aunque sea solo para deleitarse de sus vidrieras.
KaufHaus o el gran Almacén histórico:
Las gárgolas del lado derecho de la catedral no solo ponen sus ojos en los puestos del mercado sino que mas allá observan lo que ocurre en este edificio de paredes rojas que recuerda al ayuntamiento de Basel en Suiza. Antiguamente era el centro neurálgico del comercio, una casa adelantada a las adyacentes..
Martintor o puerta de Martín y Schwabentor o puerta de los Suabos:
Antiguamente la ciudad se encontraba dentro de las murallas con cinco puertas por donde pasaban los carruajes. Sin embargo, solo han sobrevivido dos de esas cinco y de que manera. Debido a los primeros tranvías la Martintor fue creciendo casi tres veces tu tamaño original, dando la imagen que tenemos ahora.
Y si en años atrás los habitantes de la ciudad tenían miedo de salir de ella y adentrarse en los bosques oscuros de la Selva Negra, actualmente el miedo viene relacionado al nombre con el que se le conoce ahora a la puerta de Martín: la puerta de Mcdonalds. Y es que la cadena ha aprovechado para poner su cartel en este edificio histórico.
Bächle o los canales de Friburgo
En verano esta región suele tener temperaturas calurosas y que mejor plan que remojar los pies en los canales de no mas de medio metro de ancho y seguir con el paseo. Pero hay que tener cuidado a dos cosas: la primera es que quizás choquen contra tus rodillas los barquitos de madera que venden en múltiples puestos y que es uno de los souvenires típicos de la ciudad tanto para niños como para adultos. Lo segundo es que si caes en uno de estos canales sin querer, según lo que se dice, debes casarte con uno de sus habitantes.
Iglesia del corazón de Jesús y el puente de Wiwili
Entre los arboles se esconde dos torreones de verdes picos. Se trata de esta iglesia mas allá del puente de Wiwili, por donde pasan las bicicletas en medio de las estructuras azules metálicas. Tras pasar el puente hay un edificio cilíndrico donde podrás alquilar una bicicleta para recorrer la ciudad o simplemente descansar delante de la iglesia, donde suele haber también mercado o un ambiente estudiantil.
Cruzando el puente se sale de la zona antigua de la ciudad para llegar a zonas más residenciales.
Schlossberg
A vista de pájaro pero casi sin salir de la ciudad. Desde muchas calles en el horizonte se puede ver la montaña de Schlossberg donde se tiene una vista ideal de lo que pasa en la ciudad a vista de pájaro. Y pasear por sus verdes laderas es solo una idea de lo que se encuentra mas allá de Friburgo. Bosques y bosques que componen la Selva Negra.
Cuando viajamos a Myanmar en 2019 no pudimos conseguir una amplia información de como moverte por el país. Hay que recordar que Myanmar, antiguamente conocido como Birmania, es uno de los últimos países abiertos al turismo. Mientras que en su vecina Tailandia es complicado llegar a sitios sin turistas, aquí, salvo en los cuatro “puntos cardinales” que todo el mundo visita (Lago Inle, Bagan, Mandalay y Yangon), es muy fácil acaparar las miradas, de aquellas personas que llevan sin ver otro color de piel en días.
Sin embargo, cada vez se nota más el cambio.
AVIÓN
Es la forma más habitual de llegar a Myanmar y normalmente sera por los dos principales aeropuertos: Yangon al sur o Mandalay al norte. El país cuenta con más aeropuertos como son el cercano a Bagan, al lago Inle o por ejemplo Naypido, la nueva capital de Myanmar. Sin embargo solo llegan aviones nacionales.
Salvo excepciones, llegar a Myanmar siempre sera haciendo en escala en otro país asiático como es principalmente Tailandia, Malasia o China. Nosotros por ejemplo tenemos la experiencia con Bangkok Airways, que es altamente recomendable desde la capital tailandesa. Sobre todo porque aunque el vuelo duraba menos de dos horas, tienen servicio de catering en el avión. Y adivinad, tienen menu veganoy vegetariano!
menu vegano bangkok airways hacia myanmar
TREN
Las rutas en tres del país están realmente anticuadas. Las historias de los viajeros que han cogido el tren suelen llevar términos como inestables, lentos y de terror. Sin embargo, uno de los momentos top de Myanmar es cruzar el viaducto de Gokteik, un puente que hace las delicias de los amantes de la fotografía, que se encuentra entre Hsipaw y Pyin (cerca de Mandalay).
Otra conexión en tren que muchos viajeros recurren son la conexión de Yangon a Bagan. Sin embargo la única ventaja que le vemos en comparación con el bus, es que llegas o sales directamente en el centro de Yangon, ya que la estación de Bus esta a casi una hora del centro de la ciudad.
BUS
Es sin duda la principal vía que usan los mochileros que han decidido visitar Myanmar. Los buses suelen ser modernos, cómodos y muchos de los viajes se hacen nocturnos, por lo que se puede ahorrar noches en alojamiento. Aunque los tickets se pueden reservar por internet, no suele haber problema en comprarlos el mismo día.
Aunque la mayoría de los buses son 2+1 (es decir, dos filas de asientos, único y doble), es bastante habitual coger buses locales en los tránsitos cortos como son por ejemplo Mandalay Bagan, donde hay dos trabajadores. El conductor y el relaciones publicas, ese que esta en la puerta del bus en movimiento gritando a que dirección va, para ver si cogen mas clientes por el camino.
BARCO
Hay diferentes vías de Bagan a Mandalay y viceversa en los meses de junio a enero por el rio Irawadi. Son más caros, más lentos pero la vista merece la pena si se tiene tiempo.
Hay además pequeñas rutas en barco como son de Mandalay a Min Kun, que tardan aproximadamente una hora. Esta pequeña ruta que solo sale una vez por la mañana llega a unos de los lugares más fotografiados de toda Myanmar,con permiso de Bagan: la pagoda de Mya Thein Tan.
TRANSPORTE EN MANDALAY O YANGON
Aunque parezcan ciudades pequeñas, las distancias entre los diferentes puntos de interés suelen ser bastante considerables como para hacerlas a pie. Yangon tiene una ruta de tren circular que conecta la estación de trenes, pasando cerca del aeropuerto y que dura aproximadamente 3 horas en terminar su recorrido.
Algo que nos sorprendió, es que es muy común el uso de Grab, una alternativa a UBER que pudimos usar también en Bangkok. En Mandalay por ejemplo usamos mucho esta app, principalmente debido a que los taxistas siempre te van a dar un precio más alto al real. En principio, Grab es más caro para el local, pero con la app puedes saber de entrada cuanto tienes que pagar.
MOTO O DOS RUEDAS
El alquiler de motos en Myanmar esta prohibido para extranjeros y la circulación en Yangon también para locales. Aunque llegue a ver a extranjeros circulando con ellas por Mandalay, recomendaría precaución. Viajar de forma responsable también tiene que ver con la legislatura del país que se visita. Como dijimos arriba, recurrir a taxi TucTuc es bastante recomendable, aunque a veces los conductores se creen Carlos Sainz.
Y si eres de los que tiene mono de las dos ruedas, recuerda que en Bagan se suele visitar los templos con E-Bike, cuya bateria dura para un dia entero.
Algunos hostales tambien alquilan Bicicleta, aunque como dijimos, a veces las distancias son realmente largas.
Koh Samet es uno de los destinos estrella de los habitantes de la capital tailandesa, que buscan playas de agua turquesa, el descanso que no proporciona destinos como Pattaya y sobre todo, cercanía
¿Cómo llegar a Koh Samet?
Hay conexiones de bus regularmente tanto de ida como de vuelta y se tarda apenas tres/cuatro horas a Sri Ban Phe Pier, el puerto desde el que se puede partir para llegar a la isla. Normalmente los buses salen de la estación de Buses Ekkamai BTS Station, muy cerca de la parada de E7 de la Linea Verde BTS, nombrada tambien Ekkamai,
Si aún no has aprovechado al máximo Bangkok, te puede interesar el siguiente Post:
Hay posibilidades de llegar más rápido del puerto a Koh Samet usando lanchas motoras, pero el ahorro de tiempo comparado con el precio no merece demasiado la pena. El transito del barco dura aproximadamente una hora y suele salir cada hora.
En la estación de Ekkamai puedes comprar tanto el billete conjunto (Bus + Barco) o simplemente ticket del Bus. Sin embargo no hay ahorro al comprar el conjunto, sino que el precio es el mismo.
¿Cómo moverse por la isla?
Koh Samet es una isla pequeña en forma de tornillo. Salvo resorts, se llega a Nadan Pier al norte. En pocos minutos caminando se llega a la entrada de la zona de las playas.
Se puede alquilar ciclomotores en distintos sitios de la isla. Aunque se ven tantos turistas como locales sin casco, recuerda usarlo. Las carreteras suelen tener muchos baches y regularmente hay saltos de frenaje. En menos de una hora se puede estar de una punta a otra.
¿Es caro?
Comparado con otros destinos isleños de Tailandia, si que lo es. Es complicado encontrar un alojamiento económico y las cartas de los restaurantes suelen ser más caros. Las opciones veganas o vegetarianas no son muy amplias, pero en Tailandia siempre se puede encontrar platos básicos. En la isla se encuentran dos 7 Eleven.
A esto hay que sumarle el pago de la entrada. Tras el segundo 7 Eleven se encuentra una barrera con militares (normalmente muy simpáticos) donde hay que apoquinar 200 THB (cerca de 5,50 € en 2019)para varios días.
¿Donde alojarte en Koh Samet?
Los resorts más exclusivos se suelen encontrar en otros puntos a los de entrada. Para mochileros las principales opciones están cerca de Hat Kaew Beach.
Nosotros nos alojamos en el Ollys Bar & Hostel cual es bastante aconsejable. Los dueños eran muy simpáticos, precio razonable y aunque fuera un albergue, se trataban de capsulas con puertas de madera. Hay opciones para dos como para los que viajan solos.
Uno de las cosas que sorprenden es que en la isla no hay agua potable. Esta llega desde la zona continental cada dia en grandes camiones que llenan bidones diariamente. Y esta falta se te comunicará probablemente donde estés alojado. Ya sabes, todos los consejos de ahorro de agua que apliques en casa, deben ser en Koh Samet el doble. El agua potable es un escaso bien natural.
¿Cuándo ir a Koh Samet?
De Noviembre a Marzo suele ser la mejor época si se quiere disfrutar de sus playas. Es una alternativa interesante sobre todo en Oct-Nov-Dic cuando la zona costera sur de Tailandia suele tener un clima más lluvioso. En esos meses los sitios predilectos como son Koh Tao, Samui o Phi Phi suelen tener lluvias torrenciales.
¿Merece la pena visitarla?
Depende sobre todo del tiempo para viajar que tenga cada uno. A nosotros nos parece un lugar fantástico si solo tienes uno o dos días reservados para disfrutar del mar en las cercanías de Bangkok. Sin embargo, creemos que hay mejores opciones cuando se tiene más tiempo.
Algo que si aconsejamos evitar, es visitarla los fines de semana, ya que la ocupación se duplica a días entre semana. Recordemos que es un destino estrella de los habitantes de Bangkok, cuando tienen libre el fin de semana.
Sus playas no son impresionantes pero un punto muy positivo es que suelen estar realmente limpias. A pesar de esa limpieza, no es un destino recomendable para snorkel o buceo aunque si para desconectar.
